【佛山陶瓷网】老牌服装企业纷纷走上上海时装周秀场，它们要什么？

    老牌服装企业纷纷走上上海时装周秀场，它们要什么？

事实上，对于上海时装周而言，独立设计师的确有着重要的存在意义。

“扶持本土设计师品牌一直是上海时装周的初衷，我觉得时装周应该更多的把年轻的品牌和设计师挖掘出来，这是时装周的价值所在，”上海时装周组委会副秘书长吕晓磊告诉界面新闻，“设计师很难直接进入零售市场、打开局面，所以要做完秀再去做零售。

”根据近两年上海时装周的筹划部署，除了为参与品牌提供曝光计划，时装周也在尝试加速品牌们的商业落地。

因此，除了新天地、labelhood等不同侧重点的发布平台，时装周也有mode、tube、not等7个商贸平台。

2019春夏上海时装周，110个品牌在官方平台发布新品，1032个品牌参与了商贸展的展销活动，其中多数为设计师品牌或独立、新兴的商业品牌。

labelhood蕾虎发布会场（摄影：加琳玮）mode上海服装服饰展与单打独斗的设计师品牌或是刚起步的商业品牌比，这次在时装周空前活跃的传统时装品牌资金充足、抗风险能力较强，不少还背靠多品牌、多业务的大集团，且有多年运营经验，在渠道、供应链方面都有不可比拟的优势，还已积攒了一定的市场知名度和客户忠诚度。

”所以，一定程度上说，这些品牌参与时装周，尤其是本土时装周的意愿，在过去的很长一段时间内都相对有限。

以在2019春夏上海时装周做了发布的女装品牌doublove（贝爱）为例，这个隶属于雅莹集团、已成立9年的品牌正决定向更细分的女性化和年轻化方向转变。

它此前已在2018年3月举行的中国国际时装周发布了全新品牌形象——一方面宣布将品牌名从doublelove改为doublove，同时还邀请国际摄影团队拍摄新装广告，并加大了社交媒体、艺人合作等营销方面的投入。

“经过十年的发展和沉淀，doublove已初具规模，希望通过时装周让更多的人认识和了解自己，也希望时装周这种多元化、创新化和国际化的平台可以帮助品牌成长。

“品牌创立的十年间一直在‘练内功’，现在来到上海时装周是希望它可以成为推广品牌文化的窗口，”商品事业部总监陈萱说，“上海对文化包容性非常高，时尚、商业和艺术的边界也比较模糊。

在2008年金融危机时被中国企业家王冰收购后，已在中国运营10年的法式女装品牌lulualways（我爱露露）就是个例子。

“我之前一直认为国内时装周都是特别没劲的，”lulualways创始人王冰说，“直到我们的两个设计师去参加上海时装周后，发现它越来越国际化了，业内的人也都觉得值得称赞，才会有了后来去参与的想法。

”这也是为什么，即便moiselle未来还可能会去往更多的国家发布新品，陈柏熹仍然会希望以上海时装周为固定据点发布每季的pre系列。

之前，一些品牌通常会在巴黎、米兰时装周结束后，也就是上海时装周官方日程已确定的时间点，才报名参加上海时装周，直接导致错过机会。

“当时我们还是工厂，资本是很有限的，对衣架的最终设想是在上海和江浙地区不过是二、三十家店，”赵伟说，“如果没有那次走秀、没有被专业人士认可的话，可能不一定有信心做下去。

”秀后，东方国际集团创业品牌管理股份有限公司在2015年5月成立，衣架正式以公司化方式运作。

在前有四大国际时装周，又有东京、首尔、迪拜等新兴时装周一同运行，形成微妙竞争的基础上，如何找准自己定位、吸引到合适的参与品牌，并与它们形成互动，对于上海时装周十分关键。

吕晓磊提到，许多商业品牌在参与时装周之前一直与组委会保持着三、四年的沟通，这种互相了解的过程决定了未来几年还会有更多商业品牌参与其中。

当然，她相信，嗅觉灵敏的商业品牌们可能已经捕捉到了这一发展机会，“如果他们在时装领域多做观察的话，下一轮肯定会找中国独立设计师来合作了。

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